OLEKSA  IMPORT&EXPORT   UKRAINE  Киев +380444015050  Vodafone +380950739377 KievStar +380672362921 +380980540055  LifeCell +380734742669
Домашняя страница   Контакт    English version                               

Домашняя страница   Контакт    English version

СТО VW Киев Автосервис Oleksa import&export уже более 15 лет успешно работает  на рынке автоуслуг города Киева.    Специализация автосервиса - техническое обслуживание и ремонт престижных европейских автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat включая все виды диагностики, ходовой части любой сложности, ремонт электрики, сход-развал на технологии 3D на нашем СТО в Киеве .     Ремонт двигателя Фольксваген FSI DTI.  Срециализируемся на сложном ремонте дизельных двигателей VW.  Все работы в автосервисе выполняются строго в соответствии с технологическими регламентами заводов-изготовителей с использованием только автозапчастей проверенного качества. Замена ремней ГРМ, цепей привода двигателя проводится с использования специального инстррумента и установкой фаз газораспределения при помощи индикатора или компъютерной диагностики на нашем СТО в Киеве. Заменим колодки на автомобилях с электрическим супортом ручного тормоза. Заправим, отремонтируем кондиционер.  

Стоимость выполнения работ на сервисе в Киеве .  

Диагностика ходовой на люфты подвески. Наконечники, тяги, сайлентблоки, подшипники, втулки на СТО Киев

от 100 грн.

Диагностика компьютерная. Чтение кодов ошибок. Удаление ошибок ( по возможности) на СТО Киев

от 125 грн.

Замена масла в двигателе без снятия защиты на СТО Киев

От 100 грн.

Демонтаж, монтаж защиты двигателя . Дополнительно оплачивается риктовка защиты, замена крепления

От 50 грн.

Замена масла вакумом . 

от 100 грн.

Замена фильтра воздушного без снятия агрегатов двигателя, пластиковых  защит . Фильтр в корпусе.

От 50 грн.

Замена топливного фильтра бензинового автомобиля ( под капотом или на днище авто)

от 50 грн.

Замена топливного фильтра , топливного насоса в баке . Без снятия бака .

от 500 грн.

Замена топливного фильтра дизельного автомобиля ( кроме Т4 5 цилиндров без снятия фары). При завоздушивании системы и отсутствии насоса прокачки оплачивается  прокачка  системы.

от 75 грн.

Замена фильтра салона без снятия агрегатов .  Под бордачком .

от 50 грн.

Замена масла и фильтра коробки автомат.  Снятие поддона, замена фильтра, прокдадки

от 500 грн.

Замена тормозных колодок передней оси . Без разработки цилиндра, снятия закисших направляющих.

от 150 грн.

Замена тормозных колодок с электрическим суппортом.

от 450 грн.

Ремонт тормозного цилиндра (снятие, разборка, замена манжет, прокачка тормозной системы)

от 400 грн.

Разработка направляющих ( очистка, смазывание) с одновременной заменой колодок . Сторона

от 250 грн.

Замена задних тормозных колодок дискового тормоза

от 150 грн.

Замена задних тормозных колодок барабанного вида. Замена тормозных барабанов, пружин колодок

от 250 грн.

Замена тормозных дисков

от 300 грн.

Замена тормозных барабанов

от 250 грн.

Замена цилиндра томозной системы колеса с прокачкой тормозной жидкостью. Замена трубки к цилиндру

от 250 грн.

Замена тормозной жидкости - прокачка ( штуцера прокачки тормозной системы не повреждены)

от 200 грн.

Заена тормозной трубки. ( без использования нагрева и спец инструмента) С прокачкой тормозов. Без снятия цилиндра.

от 150 грн.

Замена троса ручного тормоза со снятием тормозного барабана .

от 250 грн.

Замена троса ручного тормоза без снятия тормозного барабана

от 150 грн.

Замена главного тормозного цилиндра  с прокачкой

от 250 грн.

Замена главного цилиндра сцепления с прокачкой

от 250 грн.

Замена сцепления 4 цилиндровых двигателей ( кроме VW T4, T5 двигателя больше 4 цилиндров)

От 1250грн.

Замена ремня ГРМ . Роликов, помпы. 4 цилиндровые двигателя

от 600 грн.

Замена ремня ГРМ  дизельных двигателей   1,9 2,0 CDI

от 1250

Замена ГРМ 1.4-1.6 Audi WV Skoda   . Снятием бампера  доплата 200 грн.

1100

1.2  Skoda Seat  замена цепи

2500

Audi   2.2-2.8  6 цилиндров

1500

VW Замена прокладки головки блока цилиндров  FSI  TDI  

от 3000

WV T5  Touareg    Audi Q7  2.5 замена цепи

от 3500

Установка угла опережения для дизельных двигателей  . Регулировка без перброски ремня .

от 500 грн.

Замена сальников коленвала, распредвала, паразитного вала ( оплачивается замена ремяня ГРМ плюс)

от 50 грн.

Замена колец пластинчатого теплообменника на VW 2.5  Touareg    Audi Q7

1200 грн.

Установка ГРМ двигатель VW 2.5  Touareg    Audi Q7  шестеренчатый

3000 грн.

Замена помпы на VW 2.5  Touareg    Audi Q7

от 550 грн.

Ремонт реставрация тандемного насоса 

от 1250

Замена пыльника ШРУСА ( шруса, без мойки старого шруса, мойка оплачивается отдельно)

от 160 грн

Замена полуоси  Т5  со снятием подрамника      . Полуось в сборе  . При замене шруса в полуоси  ( разборка полуоси )  доплата 100 грн.

от 450

Замена переднего амортизатора . Снятие стойки

от 350 грн

Замена наконечника рулевой тяги . Без снятия тяги.

от 100 грн.

Замена рулевой тяги. Снятие рулевой тяги. ( Audi 100, A4, A6 доплата за установку пыльника )

от 200 грн.

Розвал-схождение на переднюю ось ( резьбы наконечников и рулевой тяги подвижны  )

от 250  грн

Розвал схождения на переднюю и заднюю ось ( наконечники, тяги , розвальные болты подвижны и есть возможность без снятия узлов регулировать )

от 350 грн.

Замена шаровой опоры ( Без высверливания заклепок)

от 150 грн.

Замена рычага ( снятие рычага на однорычажной подвеске)

от 250 грн.

Замена наружных сайлентблоков (щечек) поперечного рычага подвески(AUDI100,A6,FORD ESCORT,SIERRA

от 150 грн

Замена сайлентблока на снятом рычаге

от 30 грн.

Замена втулки стабилизатра без откручивания подрамника

от 50 грн.

Замена тяжки стабилизатора.

от 75 грн.

Замена рычагов в многорычажной подвеске ( Кроме автомобилей Audi для верхних рычагов оплата снятия стойки в сборе)

От 200 грн.

Замена заднего амортизатора без снятия пружины

от 125 грн.

Замена заднего амортизатора с жатием пружины

от 200 грн

Замена сайлентблоков задней балки ( без снятия балки )

от 600 грн.

Снятие задней балки . 

от 1000 грн

Заприсовка сайлентблока в снятую балку

от 75 грн.

Замена подшипника ступицы . Без снятия  кулака .  На автомобиле.

от 200 грн.

Замена комплекта подшипника ( два подшипника без снятия колодок)

от 150 грн.

Замена навесных агрегатов двигателя ( генератор, стартер, насос кондиционера )

от 300 грн.

Замена свечи зажигания ( используется стандартный ключь )

от 30  грн.

Замена свечей накаливания ( без снятия агрегатов двигателя , стандартный ключь без увеличения усилия)

от 25 грн.

Замена проводов, катушки, крышки , распределителя зажигания ( без снятия трамблера)

от 100 грн.

Замена тосола со снятием одного патрубка

от 150 грн

Замена сальников клапанов, клапанов со снятием головка блока

от 2500 грн.

Заправка кондиционера

от 250 грн.

Заправка краски для поиска течи, поиск утечки ( без учета стоимости материалов)

от 250 грн

Проверка кондиционера на вакуум.

от 100 грн.

Дозаправка кондиционера

от 200 грн

Снятие радиатора кондиционера, трубок, испарителя.

от 250 грн.

Замена радиатора печки с разборкой салона

от 2500 грн.

Замена датчиков , прокладок датчиков

от 50 грн.

Замена резины

от 60 грн

Балансировка колеса

От 30 грн

Замена подшипника задней ступицы Т5

350

Замена подшипника передней ступицы Т5

450

Замена переднего подшипника Sprinter Crafter

500

Замена подшипника заднего Vito 639 Vivano

500
   
Любые работы связанные с откручивание заржавевших грязных соединений , высверливание поломанных шпилек , болтов . Выполняются за отдельную плату
Для выполнения ремонта используется стандартный инструмент и съемники . Все поломки возникшие в следствии естественного износа или проведенного ранее неквалифицированного ремонта устраняются за отдельную плату.
Использование смазочных материалов соответствует рекомендациям производителей . Использование специальных смазок оплачивается.
 
Установка б.у запасных частей производится с согласия клиента.
АВТОМОБИЛИ С ОТСУТСТВИЕМ ТОРМОЗОВ НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ С СТО .   
ПРОСТОЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ 100 гр. В ДЕНЬ  
Страница о ремонте T5 Ремонт дроссельных заслонок на Volkswagen
Замена подшипников-ступицы на VW T5 Touareg VW Amarok замена ремня ГРМ 2.0 Tdi
Замена термостата на двигателе VW T5 2,5 Tdi     Замена маховика и комплекта сцепления Т5
Замена ремня ГРМ на VW T5 двигатель 1.9 Tdi 2.0Tdi Головкаблока VW 2.5 Tdi восстановление посадочных мест насос форсунок
Страница о замене задниго сальника коленвала WV 1.4-1.6 бензин 1.9-2.0 TDI Ремонт, реставрация тандемного насоса VW 2.5TDI, 1.9 TDI , 2.0 TDI
WV Golf, Tiguan, Skoda, Audi A4,A6 TDI страница о замене ремня ГРМ Ремонт двигателя VW 2.5TDI в Киеве на СТО.
Страница посвящена установки шестерен на VW GROUP 2.5 TDi VW CRAFTER 2.5 tdi замена ремня ГРМ на СТО в Киеве 
Регулировка насос-форсунки на двигателях VOLKSWAGEN T5 1.9 Т5 2.5 Замена шаровых опр VW Crafter MB Sprinter
Volkswagen T5 2,5 tdi TOUAREG попадания охлаждающей жидкости в масло . Замена маслянного насоса, потдона VW Crafter 2.5
Skoda Fabia ( Шкода Фабия) замена цепи в двигателе Volkswagen T5 T4 Sharan замена полуоси на СТО в Киеве
Замена ремня ГРМ Skoda, VW 1.4 На СТО в Киеве Замена ремня на Renault Рено K9K (1.5 dCi) 
Ремонт дизельных двигателей . Ремонт блоков, головок блока   Замена ремня ГРМ на  Fiat Albea Grande Punto и Doblo   
MB Vito 2.2 Cdi замена помпы; Ремонт двигателей BMW N42 /46 / 46T
Замена радиатора печки Audi VW Golf Passt Bora   СТО ремонт автомобилей. Цены на ремонт автомобиля
Фиксаторы валов распредвала и коленвала продажа , аренда Замена сцепления на легковых автомобилях и микроавтобусах 
2.0 FSI VW Замена цепи и ремня ГРМ на СТО в Киеве   1.6 FSI VW Замена цепи и ремня ГРМ на СТО в Киеве
Установка распредвалов двигателей Audi , VW Common Rail Diesel Engines TDI CR  Ремонт двигателя, замена цепи Nissan Maxima
Замна ремня ГРМ Mitsubishi L200 СТО в Киеве  Замена Mazda ГРМ на СТО в Киеве
Замена гамней ГРМ цепи на автомобилях Kia Hyundai на сервисе в Киеве .   Range Rover ремонт подвески , пневматики на СТO в Киеве 
Замена подшипника - ступицы на Mercedes Sprinter, Vito, Viano VW Crafter   сервис в Киеве Сервис, ремонт, обслуживание Mitsudihi Grandis
Замена цепи ГРМ  1.3 cdti Opel   Fiat Замена ремня ГРМ Peugeot ,Fiat , Citroen 2.0 HDI/1.6 HDi на СТО в Киеве
  Acura mdx замена ремня грм СТО Киев 

Как часто надо менять тормозные колодки ?

Обычный срок службы тормозных колодок 25 000  км.  Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. В условиях городской эксплуатации , частые остановки  срок использования тормозных колодок может быть и 15 000 км.   При эксплуатации автомобиля  в режиме трассы тормозные колодки проживут до 60 000 км.   В современных автомобилях установлены датчики износа тормозных колодок информирующий о износе и необходимости замены.Проверить износ колодок, сделать диагностику, замена колодок на нашем сервисе  в Киеве.

Какие тормозные колодки выбрать ?

Материал тормозных колодок  подбирается производителем из соотношения 3-4 замены тормозных колодок  одна замена тормозных дисков.  Более жосткий материал  "съест" тормозной диск , более мягкий  приведет к разрушению тормозных колодок . Тормозные колодки ценой до 20$  не будут именитого производителя и  замена  тормозных дисков или  быстрый износ колодок . В мире около 10 компаний   проводят научные исследования и патентуют свой состав для  изготовления тормозных колодок.   Нужно отметить , что эксплуатация тормозных колодок связана с высокой температурой нагрева тормозных колодок и нагрева тормозных дисков.   Ошибка с выбором тормозных колодок может привести к растрескиванию тормозных колодок , что может привести к увеличению тормозного пути.   Надо отметить , что под воздействием высоких температур в месте котакта колодок с диском свойства материала меняется происходит спекание и эффективность торможение падает.   Многие производители тормозных колодок  используют  специальные надрезы для рассеивания тепловой нагрузки.  Надо отметить надежность крепления материала тормозной колодки к металлической пластине , для этого используют специальные клеи. Сделать диагностику можно на нашем СТО в Киеве. Замена тормозных колодок , замена дисков на СТО Киев

Звук при торможении ?

Пожалуй это самый маленький недостаток если только он не вызван :Износом колодки . Характерный скрежет металла по металлу. Не равномерным износом колодки. Возможны проблемы  в супорте или направляющих.Механическим повреждение колодки. Наличие борозд на тормозном диске. Пожалуй сам звук не является дефектом тормозной системы .  Проверить и отремонтировать автомобиль можно на нашем автосервисе в Киеве. Замена тормозных колодок, дисков в Киеве на СТО

Почему у Вас замена колодок стоит столько, а у СТО за углом  вот столько ?

Откручиваем колесо , снимаем суппорт, выбиваем направляющие , закрываем на все глаза  ставим колодки , забиваем направляющие, ставим криво пружину, прикручиваем колесо - с Вас совсем дешево денег .   Это не наш метод .    Направляющие надо почистить и смазать специальной смазкой ,  почистить в суппорте места скольжения колодок , проверить пыльники на цилиндриках, обратить внимание на износ снятых колодок ( возможно закисание цилиндра),  правильно поставить пружину.  А если суппотр элетромеханический нужно использовать  сканер для развести колодок .   Выбирайте мы все разные . Сделать замену колодок можно на нашем СТО в Киеве

Замена сцепления

Узел сцеплени служит для передачи вращающего момента от двигателя к коробке передач, позволяя разоидинять привод для совершения переключения передачи , а также защищает двигатель и коробку от заклинивания. Для владельцев автомобилей с механической коробкой замена сцепления процедура периодическая после 100 000 км пробега .

На нашем СТО в Киеве Вы всегда сможете купить заменить необходимые запчасти для   автомобиля.

Замена сцепления   довольно трудоемкая работа и лучше сделать замену всего комплекта сцепления : диска, корзины, выжимного подшипника.

Признак износа узла сцепления ( муфты сцепления)  является проскальзывание диска . При резком нажатии на газ при включенной передачи происходит  потеря крутящего момента двигателя . Диск находящийся между маховиком и корзиной сцепления " проскальзывает"

Замена диска сцепления самостоятельным образом задача не из лёгких. С помощником дело пойдёт намного быстрее, а в одиночку понадобиться минимум один день (если очень торопиться), если более тщательно минимум два дня. Более того понадобиться смотровая яма, эстакада или подъёмник. Если трос привода сцепления мешает снятию коробки, то отведите его в сторону. Потом снимите пыльник. Далее необходимо снять оба ШРУСа и слегка ослабить ступичную гайку. Теперь останется подвесить двигатель и снять коробку передач с кожухом сцепления. Потом снимите нажимной и ведомый диск с маховика и осмотрите их внимательным образом, потому что трещины и дефекты здесь просто исключены.

Необходимо посмотреть, насколько изношены накладки, а заклёпки должны быть углублены на две сотых миллиметра. Если поверхность дисковых накладок нечистая, ослаблены заклёпочные соединения, а демпферные пружины сломаны или просто болтаются, то диск заменяйте однозначно. Кроме того бывают случаи, когда необходима замена цилиндра сцепления как главного так рабочего.

В любом случае лучше довериться профессионалам. В нашем автосервисе вам проведут диагностику, составят список необходимых работ и расценки, список деталей, которые нуждаются в ремонте или в замене. Помимо этого, у нас вы сможете приобрести все необходимые составляющие для вашего авто в соответствии с маркой и модификацией от заводов-изготовителей или лицензированных производителей.

У нас в автосервисе Вы так же сможете приобрести сцепление для автомобиля любой марки.

Срок периода обусловлен многими факторами. Как правило, замена сцепления не ограничивается только диском. В замене может нуждаться как сам диск сцепления, так и корзина, трос, выжимной подшипник, а в некоторых случаях и сам маховик.

В нашем автосервисе замена сцепления осуществляется по вполне приемлемым ценам. Стоимость замены сцепления зависит от характера работ и добавленных компонентов, которые вы также можете приобрести у нас со скидкой.

Механизм сцепления достаточно не простой. Сцеплением регулируется изменение крутящего момента при переходе от двигателя к коробке передач. Как правило, оно располагается на границе силового агрегата и трансмиссии. Поломка или неслаженная работа узла обязательно отражается на функциональности всех механизмов. Узел сцепления состоит из следующих основных компонентов: корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник;

Для замены любой из перечисленных деталей, необходимо снятие коробки передач. Порой, неполадки в работе сцепления вызваны регулировкой системы контроля выжимного подшипника. В данном случае в снятии коробки передач необходимости не возникает.

Замена сцепления требуется:

 если диск сцепления пробуксовывает;

Простым примером может служить медленный разгон автомобиля при растущих оборотах. Ваш автомобиль медленно разгоняется при растущих оборотах.

 диск сцепления не освобождается до конца, создавая трудности включения передачи;

Проведите простой тест: заведите двигатель, выжмите педаль сцепления до конца и затем бросьте в заднюю передачу. Прислушайтесь, если при включении передачи не слышен звук зацепления шестеренок, значит в КПП все в порядке. Если звук прослушивается и ощущается вибрация на ручке переключения, значит, ремонта не миновать.

 Если при выжимании педали сцепления появляется сторонний шум скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

 Если расслаблен трос сцепления;

Весь механизм приводится в движение посредством оттягивания троса. При резком вжатии или неравномерном движении, трос может растянуться или же сместиться в месте крепления. Желательно, вместо регулировки, полностью заменить торс сцепления.

 Неполадки гидравлического цилиндра;

У ряда автомобилей для приведения в действие механизма сцепления используется гидравлический цилиндр. Его неполадки могут вызвать проваливании педали сцепления или сложности с возвращением на исходную позицию. При его разгерметизации наблюдается утечка жидкости из гидропривода или характерные подтеки. В данном случае следует заменить весь цилиндр сцепления.

 Износ фрикционных прокладок;

Подобный износ возникает в результате хода педали. Сцепление выключается не полностью, так как контакт с маховиком не прекращается. Едва касаясь маховика, повреждению подвергаются рабочие поверхности. После соответствующей регулировки диск сцепления следует заменить.

Пробуксовку сцепления также может вызвать малый ход педали. Как следствие, ведомый диск задействован не полностью, что приводит к потере крутящего момента и снижению мощности тяги.

 Рывки и удары в трансмиссии, при попытке плавного разгона с места, свидетельствуют о резком прилегании ведомого диска;

При возникновении упомянутых неполадок в Вашем авто, незамедлительно обращайтесь к нам, где опытные специалисты проведут диагностику, используя передовые технологии, и сменят необходимые компоненты.

Важно: замену сцепления желательно производить в комплекте, а не частями. В нашем автосервисе стоимость замены сцепления обусловлена, конечно, самим характером работ, но, как правило, ниже, чем у наших конкурентов.

Замене помпы на 2,5 tdi

Выполняем работы по замене помпы на 2,5 tdi T5 TOUAREG . Замена помпы 070121011D на 2,5tdi WV T5 2.5 TOUAREG выполняется на нашем сто с использованием специального оборудования набор инструментов VAG предназначен для демонтажа водяного насоса двигателей автомобилей VW 2.5 TDI PD. Помпа установлена внутри двигателя VW 2.5 TDI PD таким образом , что в масло двигателя VW 2.5 TDI PD попадает антифриз, а в антифриз попадает масло. Масло с антифризом убивает дорогой двигатель ( турбину, интеркулер, покрытие блока). При замене помпы двигателя VW 2.5 TDI PD необходимо очистить дренажный канал . Стоимость замены помпы на VW 2.5 TDI PD намного меньше чем возможный ущерб двигателю .

Далее привожу выдержку с форума

VW T5 2,5 TDI R5 проблемы c двигателем и как их обойти!
Основные болезни т5 и стоит ли их пугаться. 
Проанализировав свой личный опыт общения с этими моторами, просмотрев большое количество информации по многим форумам, отечественным и зарубежным, я пришел к следующему выводу:
Болезни моторов:
- износ распредвала, компенсаторов, коромысел в головке т5 2,5tdi, а иногда и 1,9tdi.
- возникновение задиров , снятие плазменнного напыления со стенок цилиндров даже на автомобилях с небольшими пробегами 2,5tdi, износ цилиндров и задиры на 1,9 tdi;
- выход из строя водяного насоса (помпы)) т5 2,5tdi;
- попадание в масло антифриза, то же появление налета на крышке маслозаливной горловины;
- заклинивание обгонных муфт генератора и кондиционера и муфты свободного хода кондиционера 2,5tdi;
- у немцев ещё бытует мнение о частом иззносе шатунных вкладышей на 2,5 tdi;
- износ механизма двухмассового маховика, более характерно для 1,9tdi;
- выход из строя тандемного топливного насоса 1,9 2,5 tdi;
- достаточно частый выход из строя турбины;

Износ рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов) и кулачков распредвала, и, соответственно, вкладышей распредвала, и, соответственно, коромысел, и, соответственно стенок цилиндров, и, соответственно, вкладышей распредвала может происходить только ПРИ НЕДОСТАТКЕ СМАЗКИ. Почему соответственно потому, что причины одни, и они общие!

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА:
Двигатели VW с насос-форсунками очень тяговиты на низах, т.е. большой крутящий момент на низких оборотах. Поэтому многие водители привыкли ездить чуть ли не на холостых оборотах. А что происходит в это время в системе смазки двигателя? Масляный насос еле еле качает масло, давления которого едва хватает, чтобы смазать основные узлы двигателя, и, чем дальше по каналам находится отдельный узел, тем меньше смазки туда подается. А если подобный способ движения применяется постоянно, да ещё в городских условиях - зазоры в узлах трения увеличиваются, а давление масла падает ещё больше; и так по нарастающей. В конце концов, к некоторым узлам трения масло, при таких режимах движения, вообще перестает поступать. Происходит сильнейший износ деталей в узлах трения, особенно где наибольшие нагрузки и где происходит выдавливание масла из под мест контакта трущихся деталей. И это как раз те самые места: компенсатор - кулачек распредвала, кулачки распредвала коромысла, коромысла толкатели насос-форсунок. Тем более, что к этим деталям масло поступает в основном самотеком, в виде масляного тумана, в общем как угодно, но не под давлением. А при низком давлении масла ни самотека, ни тумана ни масляной пыли не будет. ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИКАЕТ МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ.
Если увеличить обороты, то смазка пойдет; но зачем, двигатель ведь и так тянет. И на низких оборотах двигателя не слышно. Комфорт.
А если резко нажать на педаль газа с низких оборотов нагрузка на узлы трения возрастает, а необходимого количества масла ещё нет. Износ ещё больше.


В результате длительного изнурения масляным голоданием двигателя износ достигает такой величины, что снимается цементированный слой металла на кулачках распредвала и рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов). Дальше начинается сырой металл, который строгается как стружка и рабочая поверхность толкателя (компенсатора) протирается насквозь. Цилиндр перестает работать, а водитель хватается за голову. 
Между тем стружка достигает таких размеров, что она застревает между стенками цилиндра и поршнем редукционного клапана масляного насоса в открытом положении и давление масла на низких оборотах падает настолько, что его не хватает даже на смазку шатунных подшипников, не говоря уже о форсунках , распыляющих масло на днище поршня, и, соответственно, смазывающих поршневой палец и стенки цилиндров. 
Вот почему РАССЛОЕНИЕ, ЗАДИРЫ И СТИРАНИЕ НАПЫЛЕНИЯ СТЕНОК ЦИЛИНДРОВ относительно часто встречается на двигателях R5 2,5 TDI !!!

ВТОРАЯ ПРИЧИНА: 
Пресловутая помпа или водяной насос двигателей R5 2,5 TDI. 
Надо отдать должное VW; водяной насос на этих двигателях достаточно мощный и надежный агрегат, взял в руки маешь вещь. Поэтому и очень дорогой в оригинале. И ходит достаточно долго: и 150, и 250 и даже 350 тысяч километров! Но любой агрегат в конце концов изнашивается. И сальники и уплотнения тоже. И доходит до того, что ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, потихоньку, начинает ПОСТУПАТЬ В СИСТЕМУ СМАЗКИ! 
Масло смешивается с антифризом и теряет свои смазывающие свойства! ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
А вот, почему это происходит: Конструкция водяного насоса такова, что при пропуске, через уплотнения трущихся деталей или уплотнения прилегающих поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров, масла из масляной системы или охлаждающей жидкости из системы охлаждения, эти излишки удаляются через дренажную трубку наружу (и куда смотрят зеленые . Но это в теории, т.е. как хотели инженеры VW. На практике же - другое! 
Внутренний диаметр дренажной трубки настолько мал, что под воздействием температур смесь масла и антифриза превращается в пробку для этой трубки! Дренаж забивается.
Дальше происходит следующее: 
Где больше давление: газов внутри блока двигателя или в системе охлаждения? 
Пока двигатель холодный в полости блока давление картерных газов больше, поэтому масло в небольших порциях попадает в систему охлаждения ( как раз через уплотнения водяного насоса). Отсюда возникает легкий грязевой налет в расширительном бачке системы охлаждения.
Как только двигатель прогревается, давление охлаждающей жидкости в системе охлаждения повышается, превышая давление картерных газов, и охлаждающая жидкость начинает поступать потихоньку, малыми порциями, во внутреннюю полость блока цилиндров через полость блока шестерен. Там АНТИФРИЗ СМЕШИВАЕТСЯ С МАСЛОМ, ухудшая его свойства, и на крышке маслозаливной горловины появляется легкий налет цвета кофе с молоком. 
А для этих двигателей, в связи с повышенными нагрузками насос форсунки все-таки, применяется специальное, дорогое масло (VW 50501, 50601). И тут эти качества моментально теряются. Получаем не масло, а адскую смесь. И НА ЭТОЙ СМЕСИ мы ездим ещё и НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ и ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА:
Узел насос форсунка коромысло очень напряженный, характеризуется большими вибрациями. Форсунка в своем гнезде не стоит абсолютно мертво. Она в некотором смысле шевелится под воздействием коромысла. В результате чего изнашиваются уплотнительные резинки форсунка гнездо в головке двигателя и даже само гнездо. При сильном износе резинок топливо начинает попадать в полость цилиндра. Такова конструкция. Часть топлива сгорает, часть превращается в сажу , а часть попадает в поддон, разжижая таким образом масло. Давление масла падает. Износ резко возрастает. 

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТУРБИНЫ по тем же причинам.

Вот такая картина маслом, как говорил один, надеюсь всем известный и полюбившийся, персонаж известного фильма!
Но здесь не кино, здесь плакать хочется! 

Что же делать? Не покупать автомобили с этими двигателями вообще? Если купил тогда срочно продать? А сколько VW T5 и TOUAREGов с такими двигателями бегают по просторам!

Кто не ездил за рулем VW T5 2,5 tdi попробуйте. Великолепная приемистость. Управление легкое и приятное, как легковым автомобилем. Выполнение любого желания. Надо обогнать пожалуйста, в горку легко. Ели бы не эти проблемы с двигателем да ещё некоторые, но о них в другой раз.

Как обойти проблемы двигателей VW R5 2,5TDI (касается и 1,9tdi):

1. Стараться не ездить на низких оборотах, лучше придерживаться 2000-3500 об/мин.
2. Внимательно следить за состоянием водяного насоса, периодически осматривать, прочищать и промывать дренаж, очищать дренажный штуцер и полость помпы.
3. Если выделения в полость водяного насоса масла или антифриза большие её лучше заменить. 
4. Если работа клапанного механизма очень шумная немедленная разборка и при достаточном износе хоть одного компенсатора- замена распредвала, компенсаторов, вкладышей распредвала, коромысел, при необходимости. Если во впускном тракте пыхает - тем более. И обязательное определение причины масляного голодания.
5. Если износ компенсаторов и распредвала очень серьёзный замена распредвала, вкладышей, компенсаторов; проверка состояния водяного насоса, давления масла на низких и высоких оборотах, снятие поддона, масляного насоса, проверка редукционного клапана насоса, при необходимости замена насоса. Проверка состояния шатунных вкладышей и замена их, при необходимости.
6. Применение только рекомендованных масел. В наших условиях достаточно VW50501 и более частая замена масла. В зависимости от режима эксплуатации каждые 7-10 т.км но не более 15т.км и не реже 1раза в год. 
7. Увидел налет в расширительном бачке срочно чисти дренаж помпы и все проверяй;
8. Если у Вас с таким мотором всё в порядке просто не губите его своим бездействием или неграмотными воздействиями некомпетентных работников. Обслуживание у официального дилера не гарантирует качественное выполнение работ ввиду отсутствия у последних грамотных и добросовестных специалистов, по причине нежелания работать за копейки, предлагаемые им руководством. Короче ищите грамотных специалистов. Далеко не факт, что в Германии они есть у каждого дилера.
9. Своевременное обслуживание, бережное отношение и эксплуатация с учетом вышеописанного и Вы будете ещё долго наслаждаться пением отличного двигателя и приятным времяпровождением за рулем Вашего низколетящего лайнера или комфортабельной ракеты!


Выделенные вопросы.

Вопрос: Каковы причины масляного голодания двигателей R5 2,5tdi, 1,9tdi?
Ответ: - недостаточное давление масла на низких оборотах (до1500 об/мин);
- плохая производительность масляного наасоса вообще;
- заедание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении;
- большие зазоры в местах трения с подводом масла под давлением, износ вкладышей распредвала, шатунных и т.д.
- разжиженное дизтопливом масло ввиду износа уплотнительных колец форсунок, при этом повышается уровень масла;

Вопрос: Что такое достаточный износ?
Ответ: - компенсаторов малейший минус металла в месте контакта с кулачком распредвала, несколько вогнутая горизонтальная поверхность, царапины и задиры контактной поверхности; указанная поверхность должна быть идеально ровной, разве что отполированной; 
- вкладышей явное уменьшение толщины нанесенного слоя по отношению с месту с наименьшим на него воздействием; у распредвала, как правило, изнашиваются нижние вкладыши;
- кулачков распредвала отсутствие фаски на вершине кулачка, появление пятен разных слоев металла на вершине кулачка, закругленный продольный профиль вершины кулачка;

Вопрос: Какой распредвал и компенсаторы ставить.
Ответ: Распредвал и компенсаторы ставить нового поколения. Такие компенсаторы темного цвета. В настоящее время цена самых дешевых нового поколения от 11 $. Очень хорошие от 20$ за один. Распредвал желательнее оригинал. Вкладыши распредвала нового поколения, так называемые, желтые очень дорогие, продаются по одному, оригинал. А менять надо. Есть заменители, но они не нового поколения, т.е. без повышенного сопротивления износу.

Вопрос: Особенности замены водяного насоса на R5 2,5tdi.
Ответ: - Огромное значение имеет очистка блока цилиндров от окислов, грязи и т.д. в месте контакта уплотнительных колец водяного насоса с блоком. Если халатно к этому отнестись вышеуказанные проблемы обеспечены (попадание антифриза в масло).
- выбор достойного производителя;>
- обращаем внимание на сальник, должен ббыть таким же, как на оригинале; 

Вопрос: Почему такси и другие дальнобойные варианты VW T5 много ходят ( 400 ткм и более) без проявления указанных недостатков?
Ответ: Напрашивается сам собой потому, что ходят в основном на высоких оборотах, с большим давлением масла, малым количеством изменения темпа движения, малым количеством разгонов с низких оборотов;


Все вышеизложенное это просто моя точка зрения. Какой форум ни открой везде одни и те же жалобы на двигатели VW с насос-форсунками, особенно R5 2,5 tdi.

 

Мне понравился пост Николя на форуме .  Я дам его без купюр

О замене ремня ГРМ, страшилки сервисменов или .! В последнее время все чаще обращаю внимание, на то что всех автомобилистов очень сильно беспокоит вопрос замены ГРМ и роликов (когда менять? порвется или нет? и т.д.).Разрешите поделиться личным опытом и своими соображениями по этому поводу. Имея большой опыт вождения авто и общения с иностранными автомобилистами (часто езжу в командировки ) узнал такую весЧь! Замена ремня ГРМ проводиться не ранее, чем после 90 тыс.км. пробега. А у многих и через все 120 тыс.пробега. Напрашивается вопрос сам собой, почему же тогда наши сервисмены настаивают менять ремень ГРМ при 60 тыс, а то и еще ранее, ссылаясь на якобы тяжелые условия эксплуатации? Здесь не толькло желание заработать сервиса ,здесь есть и другие причины........!!! Мне кажется, что здесь все связано с тем, что не все сервисмены ставят правильные запчасти (и ремни ГРМ в том числе). Не хочу обидеть всех, не все такие, но сами понимаете, что чем менее качественная деталь замены, тем дешевле она стоит и тем меньше и сомнительнее срок ее эксплуатации. Понимаете, ремень ГРМ, это все же деталь двигателя, а не резинка от трусов (которая намокла и порвалась). На разработку технологии качественного изготовления тратятся большие средства именитых производителей. Там большая конкуренция. Ну даже резинки, бывают разного качества, сами понимаете!)))))) Так конечно, если мастер ставит вам ГРМ непонятного, сомнительного производителя да еще с нарушением выполнения работ (кривыми руками) ,купленного по дешевке,выпущенного где нибудь в подвалах КНР или Урюпинска и впаренного при замене за большие деньги, то перестраховка с его стороны(со стороны мастера или сервиса) неизбежна! Нужно сказать клиенту ,что лучше менять тысяч так через 30 !)))) Ну не надо же приравнивать ГРМ, к резинке от трусов!!!!!!!) Сори! В Европе, например, если порвет любой ремень раньше срока после замены, неизбежна экспертиза, после которой ,либо гарантийное устранение проблем ,либо штрафные санкции ,если не того качества или непонятного производителя оказался ремень , то есть нонсенс, начинаются разборки.И там очень бояться этого и не связываются с желтымтоваром. У нас такого, конечно , нет !( Попросите после выполнения работ по замене ГРМ и роликов предоставить вам наряд на выполненные работы с гарантией, и посмотрите ,кто и на сколько километров пробега даст гарантию, и все станет ясно!) Не думаю, что кто - то даст гарантию более 60 тысяч!) Да и 60тыс многие не дадут! Получается, что все ремни ГРМ , можно приравнять к резинке от трусов?)))) Такого не может быть!!!Сейчас не производится ремней ГРМ именитыми производителями с эксплуатационными характеристиками низкого качества ,и все как правило расчитаны минимум на 100тыс км пробега. Многие вообще перекрывают эту планку по пробегу используя новейшие технологии аж до 150-160 тыс.(заметьте ,гарантированной величины пробега) Все намного проще,все дело в запчасти сомнительного производителя и плюс, возможно, нарушение технологии проведения работ по замене (не то натяжение, торопливость при выполнении работ, грубая работа, не точность установки и т.д. ). Даже, обслуживаясь, в крупных сервисах никто не застрахован от того, чтобы не нарваться на проблемы после проведения работ по замене.. Мое мнение, таково,(опять же не хочу обидеть всех мастеров сервисменов),однако , бывали случаи ,когда в известных сервисах ,ставили ремни и они обрывались через 20-30 тыс.! Результатом может быть только либо некачественная деталь ,либо кривые руки,чаще всего ведь клиента к выполнению работ не допускают(никто и не знает что там ставят и что нам заливают (если говорить о масле и жидкостях), иди и гадай потом , в чем причина возникшей проблемы. Именно, поэтому, я предпочитаю купить качественную деталь (даже если за нее придется переплатить и угостить дополнительно хорошего мастера, который сам может на что- то указать ,показать и объяснить, подсказать,..такие внушают доверия), и быть рядом с авто и быть уверенным в качестве запчасти замены и выполнения работ. Ведь мы когда идем в классную парикмахерскую, мы тем не менее идем именно к хорошему мастеру, чтобы нам не испортили наши шевелюры ! Не так ли? Таково лично мое мнение насчет страшилок про обрывы ремней ГРМ, выход из строя роликов. Уверен, что при условии качества детали(ее полного соответствия параметрам) и качественном выполнении работ ремни ГРМ ну никак не будут ходить менее 90 000тыс.км. А так, ведь можно и масло и все остальное в авто прописать менять и через 5 тыс. км пробега, хуже машинке не будет (хотя возможны варианты при некачественной замене некачественной деталью, масла или жидкостью). Поэтому я лично предпочитаю опытных проверенных ,пусть даже гаражных дядей Вась(время автопрома давно прошло и те кто чего то умеют делать хорошо на иномарках - они делают это именно так), когда я рядом со своим авто и вижу как и что делается. Не обращаюсь к тем ,кто берется за устранение любых проблем на авто, так как чудес не бывает! Может быть либо классный электрик, либо классный моторист, либо классный жестянщик..... .И обращаюсь,за помощью к тем , если надо уж, и совсем подперло, и сам не в силах сделать что-то, именно к тем , кто занимается этим давно и имеет хорошую репутацию клиентов . Привожу из своей сервисной книжки по проведению технического обслуживания информацию о сроках замены расходников и проведения плановых мероприятий(4-я позиция ,Замена ГРМ ,и что мы видим ....замена на 120 000 км ,причем это рекомендовано производителем авто,зачем им приключения на их ,простите, з.....цу, если это не так ......). Значит реальный ресурс ремня еще выше ,вот и думайте сами ..... Заметьте, что это рекомендации производителя автомобиля предназначенного для эксплуатации на территории СНГ ( а тут у них всегда сроки поджаты, потому как знают о наших дорогах и о нашем сервисе тоже). На своих авто я всегда менял ремни и ролики ГРМ не ранее 95 тыс.км(а проезжаю я в год около 45-50 тыс .км), но только на качественные,хороших производителей и у хорошего проверенного мастера ,который делал все так ,как рекомендовалось производителем ,соблюдая, моменты затяжек резьбовых соединений и выдерживая положенные усилия натяжения ремней(тфу тфу тфу проблем никогда не было и самое главное снятые ремни не были потрепанными ,как говорится "дышащими на ладан"). И вот еще цитатка к сказанному:"Купив иномарку, пусть даже старенькую, можно расслабиться фирменный ремень ГРМ служит 100 тыс. км, не требуя промежуточных осмотров и тем более подтяжек. И дело тут не столько в высоком качестве его самого (например, балаковские тоже вполне сносны), сколько мотора в целом. Шкивы вращаются в одной плоскости, профиль впадин их венцов идеально соответствует ремню не создается пиковых концентраций давления на отдельных участках зубьев да и натяжной механизм исключает перетяжку ремня. Однако страховочных выемок в поршнях на большинстве моторов не предусмотрено, а потому при обрыве неизбежна катастрофическая встреча Заботливый или просто осторожный владелец иномарки меняет ремень загодя именно по этой причине. " ( цитата из источника http://www.oleksa.biz ) Если кого обидел из сервисменов, прошу прощения, так как это сугубо лично мое мнение. А автомобилистам я не стараюсь навязать соего мнения ,я просто чуть -чуть порассуждал на больную тему замены ремня ГРМ и всего того ,что с этим связано, и все же ....................... Анализируйте, думайте, используйте качественные детали и хороших проверенных мастеров . Совет сугубо для настоящих мужиков : Не экономьте никогда на женщинах, детях и тем более на авто, ведь это Ваше удовольствие, радость и безопасность! Давайте принимать правильные решения и будет всем нам счастье!!!) А каковы Ваши мнения по сказанному выше? Есть , кому что сказать? Удачи всем и поменьше проблем с Вашим авто!) С уважением Николай ;-)Оремне ГРМ . 

В нашей Компании Вы всегда можете приобрести самое современное оборудование автосервиса, расходные материалы, необходимые для производства повседневных ремонтных работ автотранспорта по самым выгодным ценам.
Мы предлагаем: автозапчасти, подъемники, шиномонтажные станки, балансировочные станки и многое другое.
Неполный перечень поставляемого оборудования для автосервисов и материалов смотрите в разделе гаражное оборудование.

Киев +380444015050  Vodafone +380950739377 KivStar +380672362921 +380980540055 Life +380734742669         

OLEKSA IMPORT EXPORT продажа вилочныx погрузчиков , запчаст ных частей на легковые машины и коммерческие, автосервис , гаражное оборудование оборудование для СТО и многое другое со склада Киев Украина .

<
free counters Itrans - Грузоперевозки. Перевозка грузов. Грузовые перевозки. Доставка грузов. Автоперевозки Яндекс.Метрика agro.oleksa.biz    

заказ кафе на новогодний корпоратив Киев Борщаговка  Вишневое